Segue o datasheet desse CI amplificador que tem várias aplicações.
http://lm386.4shared.com/
Obs.: Os esquemas estão no próprio datasheet.
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
sábado, 20 de fevereiro de 2010
Introdução à eletrônica
Segue o link de uma apostila de Introdução à eletrônica para iniciantes ilustrada, muito boa por sinal:
http://introeletro.4shared.com/
http://introeletro.4shared.com/
Multi-Fontes
Ultimamente há varias pessoas como eu que querem ligar um somzão no seu quarto e quer ligá-lo no pc com um módulo, porém não é qualquer fonte que aguenta um módulo de carro...
Aqui vai um solução alternativa simples:
Você pode pegar Três fontes AT e ligá-las em paralelo, é isso mesmo o positivo de uma no negativo de outra.
Esquema das fontes ligadas em Série:
Dica:Dessolde todos os fios do chicote da placa, solde um fio grosso, para instalações de carro mesmo, que aguente uns 30A sussegado, a fonte vai fornecer 15Vdc se precisar de menos voltagem faça combinações diferentes de fios da fonte.
Obs.: Se for colocar as fontes uma em cima da outra, separe-as com um pedaço de plástico ou isopor ou qualquer material não condutivo.
Obs.2: Se o módulo for um booster poderá ligar diretamente na saída de áudio do pc, se for um Mosfet coloque um pré amplificador como esse: http://www.autosom.net/artigos/normal_rca.htm.
Aqui vai um solução alternativa simples:
Você pode pegar Três fontes AT e ligá-las em paralelo, é isso mesmo o positivo de uma no negativo de outra.
Esquema das fontes ligadas em Série:
Ou você também pode ligá-las em paralelo conforme a imagem abaixo, da na mesma, eu acho até melhor, pois no esquema de cima dará 15Vdc na saída e com elas ligadas em paralelo no 12V sairá somente 12Vdc limpo. NÃO ligue as fontes em paralelo sem o diodo retificador(de alta amperagem) poderá queimar uma das fontes ou até as duas, Com as fontes ligadas em paralelo você poderá ligar quantas fontes quiser que terá a mesma voltagem, porém amperagem maior.
Aqui tocou um módulo de 100W RMSx2Ohm sussegado no ultimo volume.
Dica:Dessolde todos os fios do chicote da placa, solde um fio grosso, para instalações de carro mesmo, que aguente uns 30A sussegado, a fonte vai fornecer 15Vdc se precisar de menos voltagem faça combinações diferentes de fios da fonte.
Obs.: Se for colocar as fontes uma em cima da outra, separe-as com um pedaço de plástico ou isopor ou qualquer material não condutivo.
Obs.2: Se o módulo for um booster poderá ligar diretamente na saída de áudio do pc, se for um Mosfet coloque um pré amplificador como esse: http://www.autosom.net/artigos/normal_rca.htm.
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
Capacitores eletrolíticos
Quem nunca tomou um sustou ao estourar um capacitor, no vídeo abaixo você vai ver alguns testes com capacitores eletrolíticos.
O Capacitor eletrolítico internamente é composto por duas folhas de alumínio, separadas por uma camada de óxido de alumínio, enroladas e embebidas em um eletrólito líquido (composto predominantemente de ácido bórico ou borato de sódio). Por ser composto por folhas enroladas, tem a forma cilíndrica. Suas dimensões variam de acordo com a capacitância e limite de tensão que suporta.
É um tipo de capacitor que possui polaridade, ou seja, não funciona corretamente se for invertido. Se a polaridade for invertida dá-se inicio à destruição da camada de óxido, fazendo o capacitor entrar em curto-circuito. Nos capacitores eletroliticos, uma inversão de polaridade é extremamente perigoso, visto que, a reação interna gera vapores que acabavam por destruir o capacitor através de uma explosão ou, rompimento da carcaça. Os capacitores mais modernos, podem inchar e, por isso, raramente explodem (podendo acontecer somente se a tensão inversa aplicada for elevadíssima).
ESR – Equivalent Serie Resistence para o capacitor eletrolítico esse parâmetro é fundamental para o reparo das fontes chaveadas. O testador de ESR é um equipamento que trabalha com uma freqüência na ordem de 100 kHz e nessa freqüência o capacitor eletrolítico danificado que muitas vezes está com a capacitância boa nas baixas freqüência pode ser detectado com mais segurança, sendo muito útil para testar os capacitores de fontes chaveadas.
Vídeo:
Confecção de Placas de Circuito Impresso
Neste post vou explicar método mais simples de fazer a transferencia do desenho para a placa virgem que encontrei, testado e aprovado:
1ºPasso: faça o desenho do layout da placa e imprima em uma impressora comum com jato de tinta.
2ºPasso: Tire xerox do desenho em uma tranparencia PARA XEROX, peça para a pessoa "carregar" bem o xerox para que não fique falhas que possam interromper as trilhas(ou você pode imprimir o layout direto na transparência com uma impressora a laser).
3ºPasso: Limpe a placa virgem com detergente e passe bombril em linhas retas na horizontal e na vertical, de forma que a placa fique bem "riscada".
Imagem da placa após a limpeza.
4ºPasso: Pegue um ferro de passar deixe ele esquentando na posição "algodão".
5ºPasso: Pegue a placa virgem(NÃO encoste no cobre da placa depois de lavada), coloque sobre uma superfície firme, pingue algumas gotas de água em cima dela.
6ºPasso: Coloque a transparência com o lado do toner virado para a placa, de forma que as gotas de água se juntem e formem uma "película" de água entre a placa e a transparência.
7ºPasso: Pegue uma folha chamex comum "A4" e coloque sobre a transparência(não deixe o papel molhar)
8ºPasso: Pegue o ferro de passar e coloque em cima da folha de papel forçando para baixo, você vai escutar uns estalos, quando esses estalos pararem tire o ferro.
9ºPasso: Tire a folha de papel, COM CUIDADO coloque a tranparencia e a placa em uma bacia com água torneiral, espere dar uma "refrescada" e tire suavemente a transparencia da placa, tcharammm, o toner está na placa, então, continuando.
10ºPasso: Prepare a solução de Percloreto de Ferro em uma vasilha de plástico(usei o fundo de uma garrafa de amaciante)de forma que ele fique bem escuro e libere um pouco de calor, coloque a placa com o lado do cobre virado para baixo, e vá sacudindo a plaquinha com um pedaço de madeira um plástico por uns 10 minutos(depende do tamanho), dê uma verificada na metade do tempo.
11ºPasso: Depois de corroída lave a placa com água corrente, seque bem, e não encoste nas trilhas, faça as devidas furações.
12ºPasso: Passe com uma escovinha de dentes um pouco de pasta para solda "breu" e aqueça com o ferro de solda até a pasta virar líquido, tire o excesso e estanhe as trilhas(se achar necessário).
1ºPasso: faça o desenho do layout da placa e imprima em uma impressora comum com jato de tinta.
2ºPasso: Tire xerox do desenho em uma tranparencia PARA XEROX, peça para a pessoa "carregar" bem o xerox para que não fique falhas que possam interromper as trilhas(ou você pode imprimir o layout direto na transparência com uma impressora a laser).
3ºPasso: Limpe a placa virgem com detergente e passe bombril em linhas retas na horizontal e na vertical, de forma que a placa fique bem "riscada".
Imagem da placa após a limpeza.
4ºPasso: Pegue um ferro de passar deixe ele esquentando na posição "algodão".
5ºPasso: Pegue a placa virgem(NÃO encoste no cobre da placa depois de lavada), coloque sobre uma superfície firme, pingue algumas gotas de água em cima dela.
6ºPasso: Coloque a transparência com o lado do toner virado para a placa, de forma que as gotas de água se juntem e formem uma "película" de água entre a placa e a transparência.
7ºPasso: Pegue uma folha chamex comum "A4" e coloque sobre a transparência(não deixe o papel molhar)
8ºPasso: Pegue o ferro de passar e coloque em cima da folha de papel forçando para baixo, você vai escutar uns estalos, quando esses estalos pararem tire o ferro.
9ºPasso: Tire a folha de papel, COM CUIDADO coloque a tranparencia e a placa em uma bacia com água torneiral, espere dar uma "refrescada" e tire suavemente a transparencia da placa, tcharammm, o toner está na placa, então, continuando.
10ºPasso: Prepare a solução de Percloreto de Ferro em uma vasilha de plástico(usei o fundo de uma garrafa de amaciante)de forma que ele fique bem escuro e libere um pouco de calor, coloque a placa com o lado do cobre virado para baixo, e vá sacudindo a plaquinha com um pedaço de madeira um plástico por uns 10 minutos(depende do tamanho), dê uma verificada na metade do tempo.
11ºPasso: Depois de corroída lave a placa com água corrente, seque bem, e não encoste nas trilhas, faça as devidas furações.
12ºPasso: Passe com uma escovinha de dentes um pouco de pasta para solda "breu" e aqueça com o ferro de solda até a pasta virar líquido, tire o excesso e estanhe as trilhas(se achar necessário).
Converter uma fonte AT pra mandar 20A
Imagine uma fonte de 13.8V/20A para sua estação pelo mesmo preço de uma fonte de PC! Talvez você já tenha conversado com algum colega que esivesse transmitindo com uma fonte dessas, talvez até conheça quem tem uma. Mas já experimentou perguntar para quem sabe como modificar? Provavelmente a resposta será muito complexa. Não sei por que certos colegas radioamadores gostam de guardar tantos segredos! Temos que compartilhas essas informações, assim todos saem ganhando.
Parte prática:
Bom, primeiro passo é conseguir uma fonte dessas. Ela deve ser de boa qualidade e ser de pelo menos 300W. A que eu mostro nas fotos eu comprei numa das lojinhas da rua Sta Efigênia em São Paulo. Talvez estejamos inflacionando o mercado com tanta procura por essas fontes. Eu mesmo comprei 6! Depois uns amigos compraram mais 10! A marca dessa fonte comprada é Troni. Na realidade, quem fabrica deve ser outra empresa e a Troni apenas coloca o nome, por que eu já ví outra fonte idêntica mas de outra marca. Mas tente achar da Troni, pois essa é garantido que funciona bem.
Foto 1 - Fonte original
Segundo passo, abra a fonte, desolde todos os fios de: +12V, +5V, GND, PG, -5V e -12V. Depois retire o L2. Tem dois indutores na saída da fonte, um grande e um pequeno, o L2 é o pequeno. Na foto 2 você verá a fonte antes da retirada dos fios e do indutor, na foto 3 já sem os fios e o indutor. Se a sua fonte não tiver o indutor L2, retire o jumper que está no lugar dele. E se sua fonte for de outra marca e não tiver nada parecido com o indutor L2, simplesmente corte a trilha de saída dos 5V do transformador. A retirada desse indutor é apenas para tirar a referência de 5V do circuito regulador.
Foto 2 - Antes da retirada dos fios e do indutor
Foto 3 - Após retirar o indutor e os fios
Terceiro passo, solde um diodo zener de 8.2V com o catodo (lista) ligado ao +12V. O anodo do zener você solda no anodo de um diodo retificador qualquer (ex:1N4001, 1N4004, 1N4007...). O catodo (lista) do diodo retificador você liga ao +5V. Ligue também um capacitor de 100uF/16V ou 220uF/16V em paralelo com os diodos, com o negativo ligado ao +5V. Agora é só ligar juntos uns 2 ou 3 daqueles fios que você retirou dos +12V a um borne vermelho, e o mesmo do GND a um borne preto. Está pronta sua fonte chaveada de 13.8V/20A.
Foto 4 - Já com os diodos e o capacitor
Parte teórica
Na realidade o que fizemos foi "enganar" o circuito que regula a tensão de saída da fonte. O circuito regulador recebe +/- 5V da saída do transformador, tendo esse valor como referência, se a tensão de entrada da rede elétrica subir ou descer, o regulador trata de corrigir isso na saída. Então o que fizemos foi tirar essa referência com a retirada do L2. O circuito de regulagem ficou sem referência.
Colocando o diodo zener de 8.2V mais o retificador comum, tivemos uma diferença de 8.2V + 0.7V, totalizando 8.9V, some os 5V você terá 13.9V, bem próximo dos 13.8V. Se você quiser ter exatamente os 13.8V, consiga uma combinação de zener com diodo retificador, ou mesmo com led (1.7V) até a tensão desejada.
O capacitor em paralelo é para eliminar um zumbido que aparece em algumas fontes, esse zumbido aparece apenas numa certa faixa de consumo de corrente. No meu caso ele apareceu entre 500mA e 3A. Esse capacitor eliminou completamente o zumbido.
Essas fontes chaveadas tem proteção de sobrecorrente, curto e temperatura. Consegui 20A sem que ela se desarme. Se você colocar a saída em curto, ela se desarma. Para rearma-la basta desligar a fonte, esperar uns 5s (a ventoinha dá uma girada), e liga-la novamente. Segue abaixo o esquema da conversão:
Esquema da conversão
Só pra terem uma idéia, coloquei essa fonte que alterei na 145.230 e ela aguentou por 7:30h ininterruptamente alimentando todo o repeditor que consome 15A. Depois ela se desarmou por excesso de temperatura. Foi só desliga-la e liga-la novamente que voltou normal. Mas para operação de uma estação normal, ela aguenta sem problemas, já que ninguém transmite por mais de 5 minutos direto.
Outra detalhe, estivemos pensando sobre os possíveis defeitos que poderiam ocorrer com a conversão. Se os diodos entrarem em curto, a fonte desarma, mas se um deles abrir, ela eleva a saída para 28V. Bom, eu nunca peguei um diodo aberto, só em curto, mas como proteção nesse caso, não custa colocar um varistor de 15V ou 20V em paralelo com a saída da fonte (+12V e GND). Se por algum motivo os diodos entrarem em curto, o varistor colocará a saída da fonte em curto e ela desarmará.
Fontes ATX
Hoje em dias as fontes são do tipo ATX, a única diferença que eu percebí, pelo menos na ATX da Troni, é que você terá que aterrar o fio verde para que ela funcione do mesmo jeito que as anteriores.
Responsabilidade
Esse modificação é fornecida apenas a título de experiência, não nos responsabilizamos pelo funcionamento ou não da modificação. Esperamos que a pessoa que vai fazer a modificação tenha algum tipo de experiência com eletrônica. Se você não sabe qual a função de um diodo ou mesmo de um resistor, peça a alguém com conhecimentos em eletrônica para efetuar a modificação para você.
ATENÇÃO
O dissipador de alumínio é ligado diretamente a fase da rede elétrica, não tente toca-lo para verificar se a fonte está esquentando, pois como existe um dobrador de tensão na entrada, poderá levar um choque de mais de 200V! Não manusear a fonte descalço.
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Artigo original copiado do Site Clube de Radioamadores
de Americana, todo o mérito do artigo é deles.
Parte prática:
Bom, primeiro passo é conseguir uma fonte dessas. Ela deve ser de boa qualidade e ser de pelo menos 300W. A que eu mostro nas fotos eu comprei numa das lojinhas da rua Sta Efigênia em São Paulo. Talvez estejamos inflacionando o mercado com tanta procura por essas fontes. Eu mesmo comprei 6! Depois uns amigos compraram mais 10! A marca dessa fonte comprada é Troni. Na realidade, quem fabrica deve ser outra empresa e a Troni apenas coloca o nome, por que eu já ví outra fonte idêntica mas de outra marca. Mas tente achar da Troni, pois essa é garantido que funciona bem.
Foto 1 - Fonte original
Segundo passo, abra a fonte, desolde todos os fios de: +12V, +5V, GND, PG, -5V e -12V. Depois retire o L2. Tem dois indutores na saída da fonte, um grande e um pequeno, o L2 é o pequeno. Na foto 2 você verá a fonte antes da retirada dos fios e do indutor, na foto 3 já sem os fios e o indutor. Se a sua fonte não tiver o indutor L2, retire o jumper que está no lugar dele. E se sua fonte for de outra marca e não tiver nada parecido com o indutor L2, simplesmente corte a trilha de saída dos 5V do transformador. A retirada desse indutor é apenas para tirar a referência de 5V do circuito regulador.
Foto 2 - Antes da retirada dos fios e do indutor
Foto 3 - Após retirar o indutor e os fios
Terceiro passo, solde um diodo zener de 8.2V com o catodo (lista) ligado ao +12V. O anodo do zener você solda no anodo de um diodo retificador qualquer (ex:1N4001, 1N4004, 1N4007...). O catodo (lista) do diodo retificador você liga ao +5V. Ligue também um capacitor de 100uF/16V ou 220uF/16V em paralelo com os diodos, com o negativo ligado ao +5V. Agora é só ligar juntos uns 2 ou 3 daqueles fios que você retirou dos +12V a um borne vermelho, e o mesmo do GND a um borne preto. Está pronta sua fonte chaveada de 13.8V/20A.
Foto 4 - Já com os diodos e o capacitor
Parte teórica
Na realidade o que fizemos foi "enganar" o circuito que regula a tensão de saída da fonte. O circuito regulador recebe +/- 5V da saída do transformador, tendo esse valor como referência, se a tensão de entrada da rede elétrica subir ou descer, o regulador trata de corrigir isso na saída. Então o que fizemos foi tirar essa referência com a retirada do L2. O circuito de regulagem ficou sem referência.
Colocando o diodo zener de 8.2V mais o retificador comum, tivemos uma diferença de 8.2V + 0.7V, totalizando 8.9V, some os 5V você terá 13.9V, bem próximo dos 13.8V. Se você quiser ter exatamente os 13.8V, consiga uma combinação de zener com diodo retificador, ou mesmo com led (1.7V) até a tensão desejada.
O capacitor em paralelo é para eliminar um zumbido que aparece em algumas fontes, esse zumbido aparece apenas numa certa faixa de consumo de corrente. No meu caso ele apareceu entre 500mA e 3A. Esse capacitor eliminou completamente o zumbido.
Essas fontes chaveadas tem proteção de sobrecorrente, curto e temperatura. Consegui 20A sem que ela se desarme. Se você colocar a saída em curto, ela se desarma. Para rearma-la basta desligar a fonte, esperar uns 5s (a ventoinha dá uma girada), e liga-la novamente. Segue abaixo o esquema da conversão:
Esquema da conversão
Só pra terem uma idéia, coloquei essa fonte que alterei na 145.230 e ela aguentou por 7:30h ininterruptamente alimentando todo o repeditor que consome 15A. Depois ela se desarmou por excesso de temperatura. Foi só desliga-la e liga-la novamente que voltou normal. Mas para operação de uma estação normal, ela aguenta sem problemas, já que ninguém transmite por mais de 5 minutos direto.
Outra detalhe, estivemos pensando sobre os possíveis defeitos que poderiam ocorrer com a conversão. Se os diodos entrarem em curto, a fonte desarma, mas se um deles abrir, ela eleva a saída para 28V. Bom, eu nunca peguei um diodo aberto, só em curto, mas como proteção nesse caso, não custa colocar um varistor de 15V ou 20V em paralelo com a saída da fonte (+12V e GND). Se por algum motivo os diodos entrarem em curto, o varistor colocará a saída da fonte em curto e ela desarmará.
Fontes ATX
Hoje em dias as fontes são do tipo ATX, a única diferença que eu percebí, pelo menos na ATX da Troni, é que você terá que aterrar o fio verde para que ela funcione do mesmo jeito que as anteriores.
Responsabilidade
Esse modificação é fornecida apenas a título de experiência, não nos responsabilizamos pelo funcionamento ou não da modificação. Esperamos que a pessoa que vai fazer a modificação tenha algum tipo de experiência com eletrônica. Se você não sabe qual a função de um diodo ou mesmo de um resistor, peça a alguém com conhecimentos em eletrônica para efetuar a modificação para você.
ATENÇÃO
O dissipador de alumínio é ligado diretamente a fase da rede elétrica, não tente toca-lo para verificar se a fonte está esquentando, pois como existe um dobrador de tensão na entrada, poderá levar um choque de mais de 200V! Não manusear a fonte descalço.
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Artigo original copiado do Site Clube de Radioamadores
de Americana, todo o mérito do artigo é deles.
terça-feira, 16 de fevereiro de 2010
Strobo de Led's
É isso mesmo, os Led's vêm dominando o mercado nos ultimos anos, já existem várias aplicações desse pequeno componente, sendo elas em lâmpadas domésticas ou até em Televisores de última geração. Aqui vai um esquema de um efeito stroboscópico com leds, podendo ser usado desde o interior do seu gabinete até em festas.
Obs.:Para alterar a velocidade das piscadas altere o valor de C2 para 0.1mcF e o de C1 para uns 470Nf ou mais, ou troque C1 por um capacitor variável.
Para quem quiser segue abaixo o esquema e a placa de circuito impresso para Download (ambos feitos no programa eagle):
http://www.4shared.com/file/223472754/7533e522/Strobo.html
Obs.:Para alterar a velocidade das piscadas altere o valor de C2 para 0.1mcF e o de C1 para uns 470Nf ou mais, ou troque C1 por um capacitor variável.
Para quem quiser segue abaixo o esquema e a placa de circuito impresso para Download (ambos feitos no programa eagle):
http://www.4shared.com/file/223472754/7533e522/Strobo.html
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